Dampfbremse Dach: Unterschied zur Dampfsperre & Montage

Wenn ein Dachgeschoss gedämmt wird, entscheidet eine unscheinbare Folie darüber, ob die Dämmung dauerhaft trocken bleibt oder nach ein paar Jahren durchfeuchtet, schimmelt und die Sparren morsch werden. Die Rede ist von der Dampfbremse. Viele Bauherren verwechseln sie mit einer Dampfsperre oder halten beide für dasselbe. Der Unterschied ist aber wichtig, gerade bei der Sanierung von innen.

Warum die Dämmung überhaupt Schutz braucht

In jeder Wohnung entsteht Wasserdampf: durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen und schlicht durchs Atmen. Ein Vier-Personen-Haushalt bringt so schnell mehrere Liter Wasser pro Tag in die Raumluft. Warme Luft nimmt viel Feuchtigkeit auf, und sie drängt nach oben, also Richtung Dachschräge.

Dringt diese feuchte Luft ungehindert in die Dämmung ein, kühlt sie dort ab. Am sogenannten Taupunkt kann die Luft die Feuchtigkeit nicht mehr halten und es bildet sich Kondenswasser, mitten in der Dämmschicht. Die Folgen: Die Dämmwirkung sinkt, weil nasse Dämmung kaum noch dämmt. Es entstehen ideale Bedingungen für Schimmel. Und im schlimmsten Fall faulen die Holzsparren des Dachstuhls von innen heraus, ohne dass man von außen etwas sieht.

Genau das verhindert die Dampfbremse. Sie sitzt auf der warmen Raumseite der Dämmung, direkt hinter der Innenverkleidung aus Gipskarton oder Holz, und begrenzt, wie viel Feuchtigkeit überhaupt in die Konstruktion gelangt.

Dampfbremse oder Dampfsperre: der entscheidende Unterschied

Beide Begriffe klingen ähnlich, meinen aber unterschiedliche Dichtigkeiten. Gemessen wird das über den sd-Wert (die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, angegeben in Metern). Vereinfacht: Je höher der sd-Wert, desto weniger Dampf lässt die Schicht durch.

• Dampfbremse: mittlerer sd-Wert, meist im Bereich von etwa 0,5 bis 100 Metern. Sie lässt eine geringe, kontrollierte Menge Dampf hindurch. Das ist oft gewollt, weil die Konstruktion so nach innen ein Stück weit rücktrocknen kann.
• Dampfsperre: sehr hoher sd-Wert, in der Regel über 100 Meter, praktisch dampfdicht. Meist besteht sie aus Aluminiumfolie oder Bitumenbahnen. Eingesetzt wird sie dort, wo wirklich kein Dampf durchdarf, etwa bei Flachdächern mit bestimmten Aufbauten oder in feuchtebelasteten Räumen.

Für die klassische, von innen gedämmte Dachschräge im Wohnhaus ist in den meisten Fällen die Dampfbremse die richtige Wahl. Eine echte Dampfsperre kann bei falschem Aufbau sogar schaden, weil eingedrungene Feuchtigkeit dann nicht mehr entweichen kann und eingesperrt bleibt.

Die feuchtevariable Dampfbremse

Eine besonders praktische Variante ist die feuchtevariable (auch feuchteadaptive) Dampfbremse. Ihr sd-Wert verändert sich je nach Luftfeuchtigkeit: Im Winter, wenn die Diffusion nach innen gering ist, wird sie dichter und schützt die Dämmung. Im Sommer öffnet sie sich und lässt Feuchtigkeit, die sich eventuell eingelagert hat, wieder nach innen austrocknen. Gerade bei Altbausanierungen, wo man von außen nicht mehr an alles herankommt, ist diese Rücktrocknung nach innen ein echter Sicherheitsgewinn.

Nicht mit der Bahn außen verwechseln

Ein häufiger Denkfehler: Auf dem Dach liegen zwei völlig verschiedene Bahnen mit gegensätzlicher Aufgabe.

• Innen, auf der warmen Seite: die Dampfbremse. Sie hält Feuchtigkeit möglichst aus der Dämmung heraus.
• Außen, auf der kalten Seite: die Unterspann- oder Unterdeckbahn. Sie ist diffusionsoffen (niedriger sd-Wert), lässt Restfeuchte nach außen entweichen und führt eindringendes Regen- oder Schmelzwasser ab.

Als grobe Faustregel gilt in der Bauphysik: Der Diffusionswiderstand innen sollte deutlich höher sein als außen, oft nennt man ein Verhältnis von etwa 6 zu 1. Vereinfacht heißt das: innen dicht, außen offen. Wird das vertauscht, staut sich Feuchtigkeit in der Konstruktion.

Auf die Montage kommt alles an

Die beste Dampfbremse nützt nichts, wenn sie nicht luftdicht verarbeitet ist. Denn durch kleine undichte Stellen strömt weit mehr Feuchtigkeit in die Dämmung als durch die Fläche der Folie selbst hindurchdiffundiert. Deshalb übernimmt die Dampfbremsbahn meist zugleich die luftdichte Ebene, die das Gebäudeenergiegesetz für beheizte Räume fordert und die bei einem Blower-Door-Test überprüft wird.

Sauber ausgeführt bedeutet:

• Bahnenstöße großzügig überlappen und mit dem passenden, systemzugehörigen Klebeband verkleben.
• Anschlüsse an Wände, Giebel und den First mit Kleberaupe oder Anschlussklebeband dicht ausführen.
• Durchdringungen wie Rohre, Kabel oder Antennen mit passenden Manschetten abdichten, nicht einfach mit Klebeband umwickeln.
• Steckdosen und Einbaustrahler nicht durch die Folie stoßen; besser eine Installationsebene davor setzen, damit die Dampfbremse ungestört bleibt.

Jeder Nagel, jeder Riss und jede offene Naht ist eine Schwachstelle, an der über Jahre Feuchtigkeit einwandert.

Typische Fehler

• Folie auf der falschen Seite, also außen statt innen.
• Löcher durch Elektroinstallation oder spätere Deckenmontage.
• Billiges oder falsches Klebeband, das sich nach einigen Jahren wieder löst.
• Eine dichte Dampfsperre eingebaut, wo eine diffusionsoffene Dampfbremse nötig gewesen wäre.

Selber machen oder Fachbetrieb?

Das Ausrollen der Bahn wirkt einfach, und handwerklich geübte Heimwerker können bei einem kleinen, gut zugänglichen Dach durchaus selbst Hand anlegen. Der Knackpunkt sind die Anschlüsse und Durchdringungen. Hier entscheidet Sorgfalt über den langfristigen Erfolg, und Fehler zeigen sich oft erst nach Jahren, wenn der Schaden bereits groß ist.

Welche Bahn und welcher sd-Wert zu Ihrem konkreten Dachaufbau passen, hängt von Dämmstoff, Deckung und der Frage ab, ob es sich um einen belüfteten oder unbelüfteten Aufbau handelt. Diese Entscheidung sollte im Zweifel ein Dachdecker oder Energieberater treffen, denn ein falscher Schichtaufbau lässt sich später nur mit großem Aufwand korrigieren. Verlässliche Festpreise gibt es hier nicht, weil Fläche, Zugänglichkeit und Aufbau stark variieren; lassen Sie sich ein Angebot auf Basis Ihres Dachs machen.

Wer sein Dachgeschoss dämmt oder saniert, sollte die Dampfbremse also nicht als lästige Folie abtun, sondern als das, was sie ist: die Lebensversicherung für Dämmung und Dachstuhl.

Passend dazu: Kaltdach oder Warmdach